DALL' UNIVERSITA' CATTOLICA A PALAZZO LITTA (CORSO MAGENTA)

Chiostro ionico con studenti
da improntenelmondo.it

L'Università Cattolica si trova alle spalle della Basilica di Sant'Ambrogio e per raggiungerla si passa inevitabilmente davanti al Tempio della Vittoria (1928), monumento dell'architetto Muzio dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale.
La parte cima dell'edificio ospita un faro, progettato e mai utilizzato per illuminare la città con un fascio di luce durante le commemorazioni.

Tempio della Vittoria

Di fronte al Tempio della Vittoria si trova la caserma di polizia "Garibaldi" che occupa lo spazio di quella che era, dopo il Duomo, la chiesa più grande della città: s. Francesco Grande. Demolita nel 1806, questo edificio ospitava il celebre quadro di Leonardo da Vinci, la "Vergine delle Rocce", ora al museo del Louvre.

La Cattolica è università a partire dal 1932; prima infatti, con l'avvento di Napoleone (1797), altro non era che un ospedale militare, da monastero benedettino (VIII sec.) e poi cistercense quale era stato.
Il monastero cistercense venne rifatto nel 1497 su disegno di Bramante. Il progetto prevedeva quattro chiostri, ma solo due vennero realizzati: quello ionico (XVI sec.) e quello dorico (XVII sec.) che è il primo che si incontra entrando nell'Ateneo. I chiostri vennero chiamati così per i capitelli delle colonne che delimitano il porticato.

L'ingresso all'Università avviene attraverso l'atrio progettato dall'architetto Muzio nel 1929.
Poco distante si trova il Cortile d'onore costituito dalle pareti dell'antico monastero, sul quale si affaccia l'abside della Basilica di sant'Ambrogio.

Cortile d'onore

Proseguendo si raggiunge l'atrio dove s'innesta lo Scalone d'onore (XVII sec.) il quale conduce alla Sala dello Zodiaco, chiamata così perché in origine sul pavimento c'era una meridiana solare con segni zodiacali; ad oggi rimane solo una lapide con il segno del capricorno.
La Sala dello Zodiaco è attualmente collegata all'Aula Pio XI che aveva funzioni di biblioteca. Da ammirare l'iniziativa presa nel 1783 di aprire la biblioteca stessa, non solo ai monaci, ma a tutta la cittadinanza (ad oggi l'Aula Pio XI ha funzioni di rappresentanza per l'Ateneo).

Notevole è l'opera pittorica nell'Aula Magna (già refettorio): le nozze di Cana (1545) di Callisto Piazza. Sotto di essa troviamo la cripta dei monaci anch'essa usata per attività di studio.

Aula Magna
da forumitalianosicurezzagas.it

A lato dell'Aula Magna vi è una vetrata che dà accesso al Giardino dedicato a Santa Caterina d’Alessandria, protettrice degli studi. Nel 1929 si decise di farlo diventare solamente uno spazio condiviso da giovani studentesse e per questo venne soprannominato Giardino delle Vergini: qui entrano solo le donne (sulla condizione di castità si chiude volentieri un occhio!).

Giardino delle Vergini (con al proprio interno alcuni sarcofagi del III e IV sec. trovati in zona cattolica)

La Sala Negri da Oleggio è situata tra il Rettorato e l’Aula Magna, adiacente al Chiostro dorico, e si affaccia sul Giardino di Santa Caterina, . Essa deve il suo nome al Conte Vincenzo Negri da Oleggio (1887-1976), grande studioso e bibliofilo del secolo scorso, che ha donato nel 1968 la preziosa raccolta libraria ospitata al suo interno.
In epoca medievale, quando i chiostri di Sant’Ambrogio ospitavano il monastero benedettino, qui era situato lo “scaldatoio”, in latino calefactorium: era l’unico ambiente riscaldato del monastero, dove i monaci potevano passare per scaldarsi prima del riposo o durante lo studio, dove preparavano gli inchiostri e i colori per i codici e le miniature.

Aula Negri da Oleggio
da biblioteche.unicatt.it 

L'aula Bontadini, difficilmente raggiungibile perché sotterranea, è dedicata all'omonimo filosofo contemporaneo ed ingloba la ghiacciaia (la cosiddetta "conserva de giazzo") di quello che fu il monastero cistercense. La pavimentazione si articola in una serie di nicchie in cui sono ancora visibili gli incassi per gli scaffali di legno, funzionali alla collocazione dei cibi.
Nell’aula Bontadini dieci vetrine accolgono reperti archeologici provenienti dalle indagini effettuate nei cortili dell’Ateneo tra il 1986 e il 2004. L’esposizione “L’abitato, la necropoli, il monastero”, attraverso una selezione di oggetti, mostra la nascita del quartiere suburbano che qui avremmo trovato tra la fine del I sec. a.C.  e il II sec. d.C. Eppure la maggior parte degli oggetti sono legati alla grande necropoli che in questo luogo si sviluppò tra III e V secolo d.C., per poi essere abbandonata.
Tra le molte tombe si distingue il sarcofago, ritrovato ancora sigillato, di una donna di circa 30 anni accompagnata da alcuni oggetti personali tra cui un ventaglio in avorio.

Aula Bontadini
da milano.repubblica.it

E' un vero peccato che la Sala dello Zodiaco, l'Aula Pio XI e l'Aula Bontadini non si possano visitare: un tesoro tenuto nascosto ai cittadini e poco conosciuto dagli studenti stessi.

La piccola rotonda di fronte all'ingresso dell'Ateneo conduce in due vie: via Terraggio e via Sant'Agnese.
La prima ha un'etimologia curiosa ed interessante. Intorno alla metà del XII sec. si decise di rafforzare la cinta muraria preesistente, soprattutto in vista di una possibile invasione da parte dell'imperatore Barbarossa. Tuttavia, vista la scarsa disponibilità economica e la mancanza di tempo, si optò per un fossato in grado di circondare l'intera città, al posto di un ulteriore giro di mura in laterizio. La terra ricavata venne utilizzata per costruire dei bastioni che presero il nome di Terragium...da qui il nome Terraggio.
Con il passare dei secoli questi "poveri" bastioni vennero trasformati in vere e proprie mura difensive e su di esse affacciavano le finestre della casa meneghina di Lorenzo il Magnifico. Il Signore di Firenze ricevette infatti in dono da Ludovico il Moro una casa per trascorrere i suoi giorni di permanenza a Milano. Di quell'edificio però è rimasto solo un muro perimetrale che è possibile vederlo al civico 5 di via Terraggio.
Dietro ad un portone di legno infatti si apre un sorprendente parchetto pubblico (attenzione agli orari di apertura affissi sui battenti) che ospita, tra piante di nespole e case di ringhiera, quel poco che rimane di quella che doveva essere senz'altro una maestosa dimora rinascimentale.
Si racconta inoltre che negli anni Cinquanta, il vicino cinema Orchidea proiettava film all'aperto...con grande gioia di quei pochi abitanti che, affacciandosi dalle finestre potevano godere dello spettacolo gratuitamente!

Resti della dimora milanese di Lorenzo il Magnifico

La via Sant'Agnese (chiamata così per la rinascimentale chiesa e monastero Agostiniano che qui avremmo trovato fino al 1798) conduce in corso Magenta e, a metà di essa, è possibile ammirare ciò che resta dopo i bombardamenti del 1943 di un antico edificio del XV sec: casa dei Corii. Qui è possibile riposarsi in quest'angolo stranamente silenzioso e verde di Milano.

Casa degli Corii
foto di Mauro Catalano

La via Sant'Agnese sbuca su via Nirone che prende il nome dal torrente omonimo che probabilmente da qui passava.

Arrivati in corso Magenta non può passare inosservata la maestosa facciata rococò di Palazzo Litta.
Il palazzo venne costruito nel 1648 su disegno di Francesco Maria Ricchino. Fino a qualche anno fa (2006) era la sede centrale di Trenitalia, mentre oggi ospita gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali, direzione regionale della Lombardia.

Palazzo Litta, dettaglio della facciata

Il Cortile dell'Orologio ospitava un oratorio oggi trasformato in un teatro ancora attivo http://www.mtmteatro.it/

Palazzo LItta Cortile dell'Orologio

Per due secoli circa il palazzo fu al centro della vita mondana milanese: vi si dettero ricevimenti fastosissimi per imperatori, imperatrici ed altri coronati. I suoi saloni (salotto rosso, sala degli specchi, salotto della Duchessa) ne riflettono ancora oggi la sontuosità.
Ed è proprio nel salotto rosso che è conservata, incastonata nel pavimento, una lacrima della duchessa Barbara Litta. Si racconta infatti che la nobildonna, emozionatasi nel vedere comparire nella sua dimora Napoleone Bonaparte, si fosse lasciata sfuggire una lacrima che venne celebrata con una perla al centro di un mosaico.

Palazzo Litta, salotto rosso, dettaglio
foto tratta da www.milanocittastato.it

Nel salotto della Duchessa invece è presente una porta mimetizzata nelle decorazioni delle pareti che veniva usata, non solo dalla servitù, ma anche da chi desiderava abbandonare il Palazzo senza dare nell'occhio. Sempre nello stesso salotto c'è una piccola apertura sul pavimento che permetteva di nascondersi per poter ascoltare indisturbati tutto ciò che veniva detto dagli ospiti della Duchessa!

Palazzo Litta, sala degli Specchi

SANT'AMBROGIO parte 2

Capitello chiesa sant'Ambrogio



La basilica di sant'Ambrogio si apre con un ampio atrio (nartece) che, nella precedente basilica paleocristiana, serviva per ospitare i catecumeni, cioè coloro che erano in attesa di essere battezzati e che non potevano ancora entrare negli edifici sacri.

Questa basilica fu per tutto il basso medioevo il luogo più importante della città; in questo atrio infatti i cittadini avevano modo di ascoltare l'autorità religiosa o civile che si affacciava dalla loggia superiore.



Atrio della basilica



Quello che colpisce di questa parte dell'edificio sono i mostruosi capitelli, così fatti per riprendere la tradizione celtica di posizionare figure mostruose per tenere lontani gli spiriti maligni.



Tipico capitello mostruoso

                                                                                                    L'esterno si presenta insolitamente con due campanili. Nel XII sec. infatti, accanto ai benedettini che gestivano la basilica, arrivarono i canonici e subito si instaurò un clima conflittuale che spinse i religiosi a definire il territorio: la parte destra della chiesa spettava ai monaci; quella di sinistra ai canonici. La torre campanaria di destra (la più antica) infatti viene definita "dei monaci" e fu fatta costruire dai benedettini, mentre quella di sinistra, detta "dei canonici" fu fatta edificare da quest'ultimi e risulta essere più alta...forse perché desideravano dimostrare la loro superiorità?

E' proprio con l'arrivo dei canonici che si può affermare che sia nato, in sant'Ambrogio, un piatto tipico milanese: la cotoletta. In occasione dell'onomastico di Satiro (fratello di Ambrogio), il 17 settembre del 1134 si tenne un banchetto luculliano durante il quale venne servito un lombos cum panitio, ossia una costoletta di agnello impanata con pane grattugiato. 

Foto tratta da www.undiavoloaifornelli.com

Il monastero che si apre alle spalle (sulla destra) della chiesa (l'attuale Università Cattolica) altro non era che il monastero dei benedettini, mentre a sinistra della chiesa si intraprese la costruzione del monastero dei canonici, che però rimase incompiuto a causa dell'arrivo dei francesi a Milano alla fine del XV sec.

Ad oggi si può vedere solo un portico visitabile attraversando l'uscita della navata di sinistra.

Portico monastero dei canonici. Da notare le particolari colonne con "spuntoni", ad tronchonos

I battenti del portale centrale non sono più gli originali. Si narra infatti che i milanesi lo fecero a pezzi subito dopo la morte del santo dato che ebbe il coraggio di chiudere la porta in faccia all'imperatore Teodosio, reo di aver fatto una strage di civili innocenti a Tessalonica (l'odierna città greca di Salonicco). I fedeli dunque pensarono bene di portarsi a casa un pezzo di quel portale, per proteggersi dai soprusi dei potenti.

Portale centrale

L'attuale chiesa romanica mantiene l'antico assetto dell'originaria chiesa paleocristiana; è per questa ragione che non ha transetto.

Al suo interno possiamo trovare in alto il matroneo, mentre sulla parete della navata sinistra è possibile vedere due delle quattro scacchiere presenti nella basilica. Queste sono con molta probabilità dei simboli templari.


A sinistra della navata centrale, all'altezza del terzo pilastro, c'è una colonna con in cima un serpente di bronzo.

Si narra sia giunto a Milano da Bisanzio attorno all'anno 1000, quale dono di nozze. Eppure una credenza popolare vuole che sia stata forgiato da Mosè durante la traversata del deserto. Il serpente prenderà vita il giorno della fine del mondo; sibilando, scenderà dalla colonna per far ritorno alla Terra Santa.

Inoltre era usanza delle mamme milanesi portare i propri figli infestati dal verme solitario, presso questa colonna; si credeva infatti che toccandola, si sarebbe guariti dalla malattia. Il povero serpente venne confuso con un anonimo verme solitario!



Colonna del serpente



Notevole per la sua fattura artistica è il pulpito (XII sec.). Il bassorilievo che si trova sul cosiddetto Sarcofago di Stilicone (sovrano de facto dell'Impero Romano d'Occidente nel IV sec. d. C.) alla base presenta un dettaglio curioso: i dodici apostoli hanno tutti i piedi sovrapposti, metafora dell'unità della chiesa.

Bassorilievo del pulpito

Sul presbiterio possiamo trovare un elemento architettonico davvero interessante: la cattedra di sant'Ambrogio (IX sec.). E' questo il seggio del sacerdote celebrante e, secondo la tradizione, veniva utilizzata dalle donne partorienti per scongiurare un parto doloroso.

Cattedra di sant'Ambrogio



In fondo alla navata destra si apre la cappella di san Vittore in ciel d'oro (IV sec.). Costruita per ospitare le spoglie di san Vittore martire, si trovava originariamente staccata dalla chiesa paleocristiana; nel XV sec. venne invece inglobata nella basilica. Si rimane incantati dal soffitto interamente coperto da mosaici del V sec. che raffigurano san Gervaso, san Protaso, san Materno e sant'Ambrogio stesso. Questo ritratto del santo patrono di Milano viene considerato il più realistico perché il più antico. Ne emerge una figura piccola e dimessa, a dispetto delle altre rappresentazioni postume che ritraggono sant'Ambrogio in fattezze molto più robuste e autorevoli.



Ritratto del santo nella cappella di san Vittore in ciel d'oro

C.Procaccini Sant'Ambrogio ferma l'imperatore Teodosio (XVII sec.); 1^ cappella navata destra



Nel piccolo museo alle spalle del Sacello, è possibile ammirare una toccante curiosità: un presepe costruito con materiale di fortuna da parte dei soldati italiani detenuti nel campo di concentramento di Wietzendorf.

Presepe

All'interno del cortile della basilica di sant'Ambrogio è possibile trovare una piccola chiesa:              s.Sigismondo. Questa era, fino a qualche tempo fa, conosciuta dai milanesi con il nome di "fava greca" dall'appellativo originale che era s. Maria Faventi Aegris (ovvero protettrice dei malati).

Chiesa di san Sigismondo



L'ex basilica Martyrum (l'attuale basilica di sant'Ambrogio) ha mantenuto la sua vocazione ad ospitare i resti dei santi martiri. Qui infatti hanno trovato ospitalità le reliquie di s.Felice, s.Nabore, s.Savina, s.Gervaso, s.Protaso, s. Satiro, s. Marcellina, oltre a quelle di sant'Ambrogio.

S.Felice e s.Nabore erano due soldati berberi romani convertiti al cristianesimo, vissuti nel IV sec. Vennero martirizzati nell'odierna Lodi vecchia e trasportati in incognito a Milano, per ricevere degna sepoltura, da santa Savina. La leggenda narra che la futura santa avesse nascosto le reliquie in due botti. Nella campagna milanese, probabilmente all'altezza di un paese chiamato Gnano, fu fermata da delle guardie per un controllo; alla domanda su cosa contenessero le botti, Savina rispose "miele". Quale meraviglia nel constatare che, al momento dell'ispezione, al posto delle reliquie c'era veramente del miele!

Da allora Gnano mutò il proprio nome in Melegnano.

Deposizione, santi e angeli di G. Ferrari e G.B. Della Cerva (1545), dettaglio 

SANT'AMBROGIO parte 1

Per accedere a piazza sant'Ambrogio è possibile passare sotto la suggestiva omonima pusterla.
Costruita nel 1171, altro non era che una porta secondaria che dava accesso alla città medioevale.
Tuttavia, con la costruzione delle mura spagnole (XVI sec.), le pusterle persero di importanza, tanto che quella di sant'Ambrogio fu letteralmente inglobata dalle abitazioni civili.
Solo nel 1939 si decise di riportarla alle fattezze originarie, così come la vediamo oggi.

Fino a 15 anni fa, questi ambienti ospitavano il raccapricciante museo del martirio e della tortura,
spostato (ahimè!) a san Gimignano (SI)

Prima del 1939

Aspetto attuale

Superata la pusterla, si mostra in tutto il suo splendore la basilica di sant'Ambrogio: regina italiana del romanico!

Venne costruita per volere del vescovo Ambrogio (insieme alla basilica di san Nazaro, san Simpliciano e la ormai demolita basilica Prophetarum) tra il 379 e il 386. In origine si chiamava Basilica Martyrum poichè edificata in una zona dove venivano sepolti i martiri cristiani, fuori le mura dell'antica Mediolanum.

Solo con la morte del santo la basilica assunse l'attuale nome, dato che qui vennero deposte le sue spoglie.

Immagine sant'Ambrogio nel gonfalone di Milano

Ambrogio ebbe sicuramente una vita molto originale:

nacque nel 340 a Treviri, nelle Gallie (attualmente in Germania) da genitori cristiani, dopo Satiro e Marcellina (entrambi santi). Nonostante la sua famiglia vantasse di avere una santa martire tra i suoi membri (santa Sotere), Ambrogio in realtà non era battezzato. Le sue ambizioni erano in ambito politico: nel 374, al momento della morte del vescovo milanese Aussenzio, lui ricopriva la carica di governatore dell’Emilia e Liguria (che comprendevano anche Piemonte e Lombardia) con sede a Milano (capitale dell'impero d'occidente).

Con la morte di Aussenzio, in città si vennero a creare forti contrasti tra le due fazioni in cui era divisa la chiesa: catari e cattolici.

Vista la situazione, Ambrogio volle partecipare all'elezione pubblica del nuovo vescovo, per poter garantire l'ordine. 

La nomina si prospettava difficile dato che le due parti non riuscivano a convergere su un solo candidato, così il governatore decise di prendere la parola per far sì che potessero conciliare tra di loro.

Al termine del suo magistrale discorso si venne a creare il silenzio più assoluto e, dal fondo della chiesa emerse una vocina di bambino che urlava "Ambrogio vescovo! Ambrogio vescovo!"; passò qualche istante e l'intera assemblea si unì alla vocina.

Sentito questo chiassoso entusiasmo, il governatore scappò in preda al panico, perchè tutto desiderava tranne che diventare vescovo!

Nei giorni seguenti, per poter convincere i suoi concittadini di non essere adeguato alla carica, intraprese uno stile di vita peccaminoso: iniziò a frequentare delle prostitute e a far frustare i detenuti (per questo viene raffigurato con la frusta in mano)...Eppure i milanesi, più passava il tempo e più reclamavano Ambrogio vescovo.

Vista la situazione allora il povero governante decise di scappare dalla città, ma ogni volta che lo faceva, i milanesi lo riacchiappavano, anche grazie a Berta, la sua mula che, testarda, non ne voleva proprio sapere di allontanarsi da Milano.
La prima volta chiese a Berta di portarlo in piena notte da suo fratello Satiro a Pavia, lei che la strada la conosceva così bene. La povera mula trotterellò per ore finchè all'alba Ambrogio non si accorse che era ancora nei pressi di Milano: avevano fatto il giro quasi completo della città! Il futuro santo si stava riposando in un piccolo bosco quando venne sorpreso di milanesi che si recavano in città per lavorare, i quali credettero che Ambrogio si fosse perso e dunque lo incitarono a tornare a casa. Nel posto dove è stato ritrovato il futuro vescovo è sorta una chiesa: sant'Ambrogio ad nemus (sant'Ambrogio al bosco) che in milanese divenne "sant'Ambroeus andemm" dalle esortazioni dei fedeli.

Facciata della chiesa di sant'Ambrogio ad nemus in via Peschiera a Milano
da www.restaurobcp.it

La seconda (e ultima) volta decise di ferrare al contrario l'asina, per poter confondere i suoi inseguitori, ma Berta, arrivata dalle parti di Abbiategrasso si impuntò tanto da permettere ai milanesi di catturarlo. A tal proposito, si narra che il nome del paese Corbetta (dove si presume si sia fermato il futuro santo) nasca proprio dalle incitazioni di Ambrogio alla sua mula: "Cor Betta, cor Betta!!!"

A questo punto il governatore si arrese al suo destino: decise di farsi battezzare e, nell'arco di una settimana, fu nominato vescovo, esattamente il 7 dicembre (giorno a lui consacrato) del 374.

Chiesa sant'Ambrogio a Corbetta, costruita sul luogo presunto in cui venne catturato il governatore



Piazza sant'Ambrogio dimostra come doveva essere Milano prima dell'avvento di Napoleone: un tessuto urbano fitto di costruzioni e ricco di edifici religiosi.

Di fronte alla basilica infatti si trova la piccola chiesa di san Michele sul dosso e, nella vicina via Lanzone (al civico 30), a circa 200 m dalla prima, quella di sant'Agostino.

La chiesa di san Michele (probabilmente di origine paleocristiana) fa parte del monastero delle Orsoline di san Carlo e ospita al suo interno cinque scuole paritarie di diverso ordine e grado.
Il coro di san Michele porta ancora i segni dei tumulti delle cinque giornate: se lo si osserva bene si notano i fori dei proiettili sparati nel 1848!

coro chiesa san Michele sul dosso (foto di Wilma Viganò)

Accanto alla chiesa c'era la casa di Francesco Petrarca abitata dal poeta dal 1353 al 1358.

La chiesa di sant'Agostino invece ha la peculiarità di essere aperta solo durante la settimana: dà infatti la possibilità ai giovani universitari della vicina Cattolica di recarvisi a pregare; per le funzioni domenicali...rivolgersi alla chiesa di sant'Ambrogio!

L'oratorio di sant'Agostino, fino a qualche anno fa, ospitava il cinema Gnomo. Nacque verso la fine degli anni quaranta con il nome di cinema sant'Ambrogio; dopo qualche anno si indisse addirittura un concorso per individuare il nuovo nome di questa sala che ambiva ad essere qualcosa di più di un semplice cinema oratoriano. La competizione venne vinta nel 1951 da un certo Edmondo Lampugnani che individuò l'appellativo di Gnomo.



Chiesa san Michele sul dosso

Sulla sinistra dell'ingresso della chiesa di sant'Ambrogio si erge una solitaria colonna di marmo chiamata "colonna del Diavolo". A metà altezza si notano due fori...lasciate dalle corna del Diavolo! La leggenda narra infatti che sant'Ambrogio passeggiava davanti alla chiesa leggendo i testi sacri; dopo l'ennesimo tentativo da parte del Diavolo di indurlo in tentazione, il santo esasperato gli piazzò un calcione sul didietro che lo spedì dritto contro la colonna qui presente; le corna si conficcarono nel punto esatto dei due fori e da lì venne risucchiato nuovamente all'Inferno.

Ad oggi si dice che se si accosta l'orecchio ai due fori è possibile sentire il rumore dello Stige, il fiume degli Inferi e sentire puzza di zolfo!
Inoltre si dice che la notte tra il sabato santo e il giorno di Pasqua, si può vedere circolare nei pressi della colonna un carro trainato dal Diavolo con a bordo le anime dei dannati condotte all'Inferno.

In realtà non si conosce la reale provenienza della colonna; si ipotizza che facesse parte di un monumento funebre e i due fori vennero qui praticati per il trasporto della colonna stessa.

Nell'alto Medioevo la colonna doveva essere abbracciata dagli Imperatori (provenienti dall'attuale Germania) per poter essere incoronati re d'Italia. Dopo aver giurato sul messale fedeltà al Papa e alla Chiesa Romana, il sovrano veniva incoronato con la Corona Ferrea.

Colonna del Diavolo



VIA SAN VITTORE

Da corso Magenta, per giungere in via san Vittore, bisogna spostarsi in piazzale Baracca, per poi percorrere un breve tratto di circonvallazione interna e svoltare a sinistra.
Questo tratto di cerchia dei bastioni prende il vecchio nome di corso Magenta: viale di porta Vercellina.

Al posto di piazzale Baracca, fino al 1885 avremmo trovato la porta neoclassica dedicata alla vittoria di Magenta.

Porta Magenta in via di demolizione

Se dal viale si imbocca via san Vittore, è possibile dopo poco incrociare sulla destra via Matteo Bandello (precedentemente chiamata via ochette) la quale conduce in via Gian Battista Vico. All'incrocio con quest'ultima sorge l'originale casa Candiani: finita di costruire nel 1885 su ordine dei proprietari di una famosa fornace, si caratterizza per la sua facciata che presenta un nutrito campionario di elementi in cotto, quasi quale forma di pubblicità della ditta di famiglia.
Nel portone è invece possibile trovare deliziose, quanto bisognose di restauro, statue in terracotta (vedi immagine di apertura).

Casa Candiani

Per proseguire la visita è necessario tornare sui propri passi. Lungo l'altro marciapiede della via Bandello è carino sorprendersi ad ammirare una vera di pozzo, probabilmente di origine rinascimentale, inserita nel cortile di un moderno condominio!

Vera di pozzo rinascimentale

Sul lato sinistro di via san Vittore (se si cammina in direzione della chiesa di sant'Ambrogio), si interseca via Morozzo della Rocca che si apre con un ampio spazio. Dove oggi sorgono palazzi moderni ospitanti, tra l'altro, una sede distaccata dell'Università Cattolica, avremmo trovato fino al 1938 la chiesa neoclassica di Santa Maria in Loreto, con annesso ospedale Fatebenefratelli, fondato nel 1845.
La vocazione ospedaliera tuttavia via san Vittore non l'ha persa: al civico 12 infatti possiamo trovare uno degli ospedali più importanti della città, l'ospedale san Giuseppe. Fondato nel 1875 (nonché completamente rifatto negli anni 70 del novecento) quale filiale dell'attuale ospedale Fatebenefratelli, convisse con quello di santa Maria in Loreto per quasi tre decenni.

Santa Maria in Loreto (si intravede il campanile) con annesso ospedale Fatebenefratelli (sulla strada)

Poco distante da via Morozzo della Rocca, si interseca via degli Olivetani, che conduce al carcere di san Vittore. Al posto della struttura penitenziaria, fino al 1872, avremmo trovato il monastero cappuccino di san Vittore agli olmi, edificato nel luogo dove si suppone fosse stato decapitato san Vittore martire.
Storicamente questo carcere veniva chiamato dai milanesi "duu" o "metà del quatter" perché situato in piazza Filangieri 2.

Carcere di san Vittore (ripresa aerea)

   
L'attrazione principale della via san Vittore è senz'altro l'omonima chiesa, con il vicino museo della Scienza e della Tecnica.
La storia della basilica è molto particolare, anche se le notizie che si hanno non sono certe, vista l'origine molto antica.
Nel III/IV d.C. in quest'area infatti avremmo trovato il Mausoleo dell'imperatore Massimiano, di forma ottagonale, con vicino un tempietto dedicato ad Ercole (divinità protettrice del sovrano); entrambi erano circondati da un ampio recinto, sempre di forma ottagonale.
Dopo l'editto di Costantino, il tempietto venne riutilizzato per custodire le spoglie di san Vittore (anche se qualcuno sostiene che si trovino nella chiesa di san Vittore sull'isola Bella); da qui il nome di chiesa di san Vittore al corpo. Il Mausoleo divenne una chiesa intitolata a san Gregorio Magno.
Attorno all'anno 1000 la chiesa fu riedificata in forme romaniche e affidata ai Benedettini, i quali costruirono il proprio monastero (l'attuale Museo della Scienza e della Tecnica).
L' area antistante la chiesa, fino al XVI sec., si presentava in forme decisamente diverse; es. la basilica aveva un orientamento opposto rispetto a quello attuale, con la facciata verso l'attuale oratorio parrocchiale. Una preziosa testimonianza ci viene offerta da un disegno del 1570.

Disegno di anonimo olandese, conservato in un museo di Stoccarda

E' possibile notare, oltre alla chiesa di san Vittore in posizione centrale, sulla destra l'antico mausoleo ottagonale e, in primo piano, la chiesetta di san Martino (abbattuta nel 1788).
Nel 1507 l'ordine dei Benedettini si era ridotto a soli due monaci e per tale ragione, l'abate del monastero olivetano di santa Maria di Baggio, invitò i propri confratelli senesi a prendere possesso della struttura. Gli olivetani, al proprio arrivo, decisero di stravolgere la chiesa e il suo sagrato. Eliminarono infatti il mausoleo e rifecero in forme manieristiche la chiesa. Da allora non è più cambiata e ad oggi, grazie al contributo dei volontari del Touring Club Italiano(http://www.touringclub.it/destinazione/128285/mausoleo-imperiale-di-san-vittore-al-corpo), è possibile ammirare quel poco che è rimasto dell'area paleocristiana sotto la chiesa, insieme a parte del recinto ottagonale, nel secondo chiostro del Museo.

Resti dell'antica recinzione del mausoleo imperiale

Sempre grazie ai volontari, è possibile visitare la graziosa cripta dove è conservata la pietra che si sostiene fosse stata usata per la decapitazione di san Vittore.

La chiesa si distingue inoltre per la sua facciata perché risulta essere l'unica in tutta la città ad essere incompiuta.



















Eppure ciò che colpisce è lo stupore che si prova nell'entrare in chiesa: meravigliosa è la volta a botte con lacunari affrescati, nonché gli innumerevoli dettagli che occupano tutti gli spazi dell'edificio religioso.

Balcone all'interno della cappella Arese (sesta, navata destra), probabilmente utilizzata dalla fam. Arese committente per assistere alle funzioni religiose.

Accanto alla chiesa troviamo il Museo della scienza e della tecnica, ex monastero olivetano http://www.museoscienza.org/
Nelle sue sale trovano posto mostre permanenti e temporanee, nonché laboratori. Eppure gli spazi più interessanti vengono aperti solo in occasione di convegni: la sala del Cenacolo e la sala delle Colonne.
La prima altro non era che l'antico refettorio dei monaci; si trova dopo il secondo chiostro ed è interamente coperto di affreschi settecenteschi. Sulla destra si nota un piccolo pulpito per la lettura durante i pasti e, di fronte, una figura femminile con il dito sulle labbra invita al silenzio.


Sala del Cenacolo

La sala delle Colonne è situata al primo piano dell'edificio monumentale, a metà della Galleria Leonardo da Vinci e altro non era che la biblioteca del monastero... Affascina la sua struttura a tre navate su colonne.



Sala delle Colonne

Frammento di roccia lunare regalato dal presidente Nixon
 all'ex presidente della repubblica italiana Giovanni Leone
nel 1973.

Sezione telecomunicazioni

 
La parte esterna è occupata dal padiglione ferroviario, aeronavale e dal sottomarino Toti.
Il primo riproduce la stazione ferroviaria di Monza del 1884



Padiglione ferroviario

Il Toti è il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale; dal porto di Augusta (SR) venne trasportato a Milano nell'estate del 2005 tra ali festanti di cittadini.

Arrivo del Toti in città

I due motori del Toti vennero soprannominati Turiddu e Ianuzzu in onore del Verga.



Sottomarino Toti, visitabile anche all'interno, con visita guidata

La zona tra via san Vittore e corso Magenta è senz'altro una delle più prestigiose di Milano. Addirittura la via De Grassi risulta essere una via privata, con tanto di cancello d'ingresso e citofoni ai due capi della strada! Le dimore sono tra le più prestigiose della città...



Via Aristide De Togni

Via san Vittore si conclude, all'incrocio con via Carducci, nei pressi della basilica di sant'Ambrogio, con uno dei palazzi meneghini più originali: Castello Cova (1910), in stile neo-medievale.




Castello Cova

Altri esempi di residenze simili è possibile trovarli in via Carducci 28 (Palazzo Gonzaga di Vescovado, 1906) e 33, lungo quella che anticamente era la contrada di san Gerolamo (chiamata così per la quattrocentesca chiesa omonima, con annesso convento dei padri Somaschi, demolita nel 1920).